محسن شریفی
سلام جناب حکیمی من هم اپتیک جدیدتون رو تبریک می گم و منتظر دیدن عکس های خوبتون هستم. از اونجا که من هم این اپتیک رو دارم و چند شب باهاش عکاسی کردم، این حقیر چند تا توصیه داشتم: - سعی کن حتماً کارکتور skywatcher aplantic رو که مخصوص برای همین اپتیک طراحی شده رو تهیه کنی. - از اونجا که توربولانس داخلی نیوتنی ها خیلی آزار دهندست و کیفیت عکس ها رو بشدت کاهش می ده حتما یک فن با کیفیت بدون لرزش در اندازه 8x8 سانتی متر تهیه و پشت اپتیک نسب کن. - با توجه به پایین بودن نسبت کانونی و استفاده از دوربین DSLR شدت تاریکی لبه در عکس هاتون زیاد خواهد بود پس برای داشتن عکس های با کیفیت و زیبا حتماً ساب فریم ها رو با flat field فریم و bias فریم کالیبره کنید. - حتی پس از تهیه کارکتور نیز تلاش نکنید که با استفاده از دوربین فول فریم عکاسی کنید چون قطر تصویر اصلاح شده کوچکتر از سنسور فول فریمه اما برای سنسورهای کراپ یک اپتیکه بی نظیره. در ضمن اگر در این عکس، سحابی در مرکز کادر بوده باشه پس اپتیکتون اصلاً هم خط نیست و باید هم خط بشه ولی اگر متمایل به سمت چپ و پایین کادرتون بوده ناشی از انحنای تصویره که با استفاده از کارکتور رفع میشه. جسارت بنده رو ببخشید امیدوارم هرچه زودتر عکس های زیباتون رو ببینم.


حمید ناصری
سلام رضا جان. اولا بابت اپتیک جدید از صمیم قلب بهت تبریک میگم.اپتیک بسیار خوبی گرفتی. نسبت کانونی بسیار عالی گشودگی دهانه بسیار عالی فوکوسر هم دو سرعته و از این بابت بسیار عالی مقر بسیار عالی و دقیق و در مجموع آقا رضا همه چی عالیه فقط یک کما کارکتر هم که تهیه کنی تقریبا همه چیز مهیاست. با این نسبت کانونی پایین و دهانه 10 اینچ رویایی که شما داری و دقت بالای NEQ6 و آسمان بسیار عالی منطقه البرز مرکزی که شما معمولا عکاسی می کنی گمان نمی کنم نیاز به نوردهی های بالا داشته باشی و این یعنی با یک قطبی کردن دقیق وبالانس و تراز مناسب نیاز به گاید هم نداری مگر اینکه نوردهی بالاتر از 2 یا 3 دقیقه هدف شما باشه. من خودم اصلا به این نوردهی های بالا علاقه ای ندارم. به هر حال بی صبرانه منتظرم یک شب همراه شما در کنار این سیستم غول پیکر شما با هم سر به اسمان بسپاریم. اصلا قصد ندارم تصویر M57 رو نقد کنم چون همانطور که گفتی یک تست بیشتر نبوده اما با انگیزه و شوری که در شما دیدم ایمان دارم که بزودی یک تصویر حرفه ای از این جرم رو به اشتراک خواهی گذاشت. درود بر شما دوست عزیز
















مصطفی آخوندی
92 دقیقه نوردهی واقعاً جای خسته نباشید داره. بخش های بیرونی کهکشان به خوبی ثبت شده و مشخص هستند. اما چند نکته رو میگم، شاید به درد شما و سایر دوستان بخوره. البته شما خودتون استادید و در حضور سایر اساتید، شاید نظر دادن ما به جا نباشه. به هر حال: 1- رنگ زرد مرکز کهکشان و دو همدم آن بیش از حد اشباع (Saturate)شده که باید کاهش بدیدش و یا از طریق Hue محلی ، به رنگ مناسب تری متمایلش کنید. 2- فکر میکنم نیاز نیست خودتون رو مجاب کنید که حتماً زمینه ی تصاویر عمق آسمان رو به سیاه برسونید. این باعث میشه که جزئیات کم نور لبه های بیرونی کهکشان ، تاریک بشه و تصویر مصنوعی به نظر بیاد. مقداری روشنایی در زمینه ی آسمان(البته کالیبره شده)، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد. 3- سنسور دوربین های DSLR - به خصوص در نوردهی های بلند مدت - الگوهای نویزی ثابتی رو از خودشون نشون میدن. این نوع از نویزها صرفاً با روش Stack تعداد تصاویر زیاد و Dark Frame از بین نمیروند، مگر این که مکان جرم مورد نظر در تصاویری که گرفتید، اندکی متفاوت باشد!!!!! در صورت عدم استفاده از AutoGuider ،این مشکل خود به خود حل میشود؛ چرا که به واسطه ی عدم Track دقیق ، مکان جسم در تصویر به صورت آهسته تغییر میکند، و با مقایسه ی تصویر اول با آخرین تصویر در طول چند ساعت عکاسی، متوجه این حرکت می شویم، هرچند در تصاویر به تنهایی ردی مشاهده نمی شود. اما هنگام استفاده از اتوگایدر، ممکن است در کل مدت عکاسی، جرم مورد نظر هیچ تغییر مکانی در تصویر پیدا نکند و این باعث می شود حتی پس از استک کردن مقدار زیاد تصاویر نیز، همچنان این الگوهای نویزی باقی بمانند، مانند آن چه در نیمه ی پایین کهکشان به وضوح دیده می شود(به خصوص در دوربین های 4 رقمی و 3 رقمی). اگر بتوانید پس از هر چند فریم، مقدار اندکی جرم مورد نظر را در تصویر جابه جا کنید(به کمک کنترل مقر)، کیفیت تصویر نهایی به وضوح افزایش خواهد یافت؛ که البته کار سختی است، چون احتمالاً در هر مرحله نیاز به تنظیم مجدد اتوگایدر خواهید داشت. البته این نکته را هم یادآوری می کنم که با فاصله کانونی 715mm و قطبی کردن دقیق، مقر HEQ5 Pro به راحتی تا 4 دقیقه نوردهی را بدون ایجاد هیچ گونه ردی در تصویر به شما می دهد و شاید این نوردهی های 2 دقیقه ای را بدون اتوگایدر هم بتوان انجام داد. 4- جزئیات سحابی های قرمز رنگ درون بازوهای آندرومدا، به دلیل تابش در نزدیکی H-alpha ، با دوربین های DSLR مادیفای نشده، به خوبی ثبت نمیشوند و برای رسیدن به جزئیات این سحابی ها، دوربین های مادیفای شده و CCD ها بسیار مؤثر تر عمل می کنند. ببخشید طولانی شد. موفق باشید.







حمید ناصری
بیژن عزیز ستاره ها فقط کمی بزرگتر از حد معمول هستند و البته شما ظاهرا سایز آنها رو دستکاری نکردی.البته بزرگ بودن ستاره ها در تصویر میتونه بدلیل گاید باشه که اون هم بخاطر فوکوس نامناسب اتوگایدر و یا انتخاب ستاره نا مناسب باشه این دو تا در کار با سینگایدر بسیار مهمه و من خودم بارها تجربه کردم. واما در فتوشاپ وقتی در color rangeستاره مورد نظر را انتخاب کردید در پنجره باز شده گزینه fuzziness رو از حالتnone به Black matte قرار بده و اینطور میتونی با عقب و جلو کردن کشو دقیقا ستاره ای که میخواهی انتخاب کنی رو مشخص کنی بعد در قسمت expand عدد مورد نظر رو به حدی انتخاب کن که تمام ستاره و هاله اطراف رو انتخاب کنه برای ستاره های بزرگ 4 یا 5 باشه خوبه.بعد در minimizer حتما عدد 1 رو انتخاب کن اینطوری هاله اطراف ستاره بعد از کوچک شدن از بین میره. البته خود شما و سایر دوستان همه اینها رو قطعا بارها انجام دادید و امیدوارم جسارت نکرده باشم. قبل از deselect کردن ستاره حتما رنگ ستاره رو تنظیم کن.موفق باشی بیژن جان

























Top